На нашей планете стремительно исчезает «настоящая экзотика». Та экзотика, которая остается неосвоенной туроператорами и пытливыми путешественниками. То, что было недоступно еще несколько десятилетий назад, сейчас раскрывает себя если не задешево, то, по крайней мере, за вполне разумные деньги.
В середине восьмидесятых мне попалась в руки увлекательная книга французского путешественника Мишеля Песселя «Путешествие в Бутан». Пессель посетил Бутан в 1968 году и был одним из немногочисленных европейцев, которым удалось проникнуть в эту закрытую страну. До него с научными целями Бутан посещала только экспедиция Джона К. Уайта 1906-1907 гг.! То, что описывал Пессель, поражало воображение: негостеприимное королевство, закрытое от мира с одной стороны непроходимыми джунглями, а с другой – снежными вершинами; крепости-монастыри, охраняемые лучниками; опасные горные тропы, по которым с трудом передвигаются привыкшие ко всему мулы, то и дело падающие в пропасть вместе с поклажей. Вот он, Клондайк исследователя! Пессель побывал в тех местах, где еще не ступала нога европейца, и это в то время, когда люди летали в космос и готовились к первой экспедиции на Луну! В стране была только одна автодорога и несколько джипов, принадлежавших королевскому двору. Не было гостиниц, а путешественника спрашивали перво-наперво, «кто тебя пригласил, чей ты гость? », и нельзя было получить человеку, не бывшему ничьим гостем, ни крова, ни еды, ни питья…
Так было, но спустя пять лет после визита М. Песселя Бутан постепенно стал меняться. Гималайское Королевство робко открывало дверь во внешний мир. Был построен аэродром, гидроэлектростанция, гостиницы, проложены новые асфальтированные дороги. В тот момент, когда я зачитывался книгой Песселя, Бутан уже был совсем другим. Средневековая сказка осталась в моем детстве вместе с той книгой. Также как и «стереоскопические» марки, больше напоминающие открытки, с изображением гималайского медведя, слона и советского космического корабля «Восток», на котором Гагарин летал в космос. Да, я сам читал в журнале «Филателия СССР», что эти марки не представляют собой никакой ценности, что изготовляют их не в Бутане, а на Багамских островах, и что помимо «стереоскопических» марок выпускают марки-грампластинки. Бутан на этих «багамских марках» зарабатывает валюту, поскольку не на чем больше ему её зарабатывать. Но на этих марках была надпись «Bhutan» и еще какие-то тибетские буковки, и мне этого было достаточно.
Прошло еще немного времени, и в Бутан поехали иностранные туристы. Их было мало. Бутан ограничил число туристов сначала цифрой 3000, потом 6000; сейчас она составляет 20000 человек в год. И дело не в том, что короли Бутана хотели оградить жителей страны от тлетворного влияния Запада. Просто гостиничная база и вообще всё то, что принято называть «туристской инфраструктурой» может не выдержать большего числа гостей. Кроме того, Бутан заинтересован в «качественном туризме». Для этого введен «обязательный минимум», который должен тратить турист за день пребывания в стране. Этот «минимум» составляет около 240 долларов, и не надейтесь найти «экономный тур» в Бутан за меньшие «суточные». Бутанский туризм работает по системе «all inclusive», то есть в эти 240 долларов входит проживание, транспорт, экскурсионное обслуживание, трехразовое питание. В связи с этим хочу сразу дать совет наперед: «Доверяй, но проверяй». Если цена у всех туроператоров примерно одинакова, то уровень сервиса может быть различным. Вас могут поселить как в дешевый, так и дорогой отель. Поэтому уровень гостиниц нужно оговаривать заранее.
Данная система защищает Бутан от наплыва «бюджетных туристов», бэкпекеров и автостопщиков, а так же той сомнительной публики, которая еще с 1960-х годов обосновалась в Непале. Как известно, район Тамель в Катманду «поднялся» благодаря продаже наркотиков среди европейских и американских хиппи, сделавших Катманду своею Меккой. Более консервативный сосед – Бутан – опыт Непала учел и не захотел повторять.
Для получения бутанской визы нужно заказать тур у местного туроператора и оплатить его. Вашу оплату туроператор перечисляет на счета министерств туризма и внутренних дел, получает разрешение на прием иностранного туриста. После этого разрешение (по сути, виза) отсылается туристу, и с этой бумагой он приезжает (прилетает) в Бутан. Сама виза ставится или в аэропорту или в ближайшем иммиграционном бюро. Когда наша группа приехала в Бутан, мы поселились в отеле в городе Пуэнцолинг. Наш бутанский гид собрал паспорта и отнес в полицейский участок. Принес обратно после ужина вместе с визами.
Первым сравнил Бутан со Швейцарией всё тот же Мишель Пессель, прежде всего из-за сходства традиционных бутанских домов с альпийскими альпийские шале. Горный ландшафт диктует одинаковые принципы архитектуры, поэтому внешняя похожесть неудивительна. Могу предположить, что красивых домов в Бутане со времен Песселя стало еще больше. Правительство разрешает гражданам строить дома только в «национальном» стиле, и поэтому Бутан смотрится «как картинка», без уродливых вкраплений бесформенных бараков и глобалистских строений из стекла и бетона. Все граждане Бутана в общественных местах обязаны носить национальную одежду: мужчины – халат «го», женщины – халат «кира». Такими драконовскими мерами в Стране Дракона сохраняют национальный колорит (самоназвание страны – Друк, что значит «Дракон»; Бутаном (Bhutan) назвали страну англичане, «в честь» бхотиев, составляющих большинство населения страны).
Внешнее сходство со Швейцарией очевидно. Но есть и внутреннее сходство. И лежит оно в истории Бутана. Дело в том, что на территории «Драконии» еще в незапамятные времена урывались религиозные диссиденты и нон-конформисты из Тибета. За горными перевалами и снежными вершинами лежит Тибет – суровый край молчаливых монахов и угрюмых пастухов, ведущих свои стада по пустынным каменным склонам. Климат тибетского высокогорья нельзя назвать дружелюбным, а здесь, на южных склонах Гималаев – просто рай на земле. Птички поют, бабочки порхают, рододендроны цветут; леса дарят тень, а водопады – прохладу в тропическом зное. Растет все: и яблоки, и апельсины, и манго, и папайя. Во влажных лесах, перевитых лианами, живут непуганые звери, на которых не охотится добропорядочный буддист – медведи, слоны, красные панды. И почему здесь не найти убежище, покинув суровый край к северу от Гималаев?
История Бутана связана с историей Тибета столь неразрывно, что для того, чтобы лучше её понять, нужно прежде всего окунуться в тибетологию. Термины одни и те же, святые общие, даже письменность тибетская. В Бутане присутствуют те же течения ламаизма, что и в Тибете. Углубляться в общие каноны буддизма не будем, а обратимся к истории Страны Дракона.
Разумеется, в ней должно быть много сказочного. Её герои строят крепости при помощи ангелов, заключают бесов в каменные ступы (где они сидят до сих пор), летают по небу на тигрицах, создают новые виды животных (об этом ниже). Иначе и быть не может! Ранняя история Бутана писалась с древних манускриптов, в которых параллельные миры пересекались между собой, вступая во взаимодействие. Принимая во внимание то, что большинство первоисточников погибло в пожарах, прокатившихся по бутанским дзонгам в XIX – начале XX вв., остается только поверить в сказку.
Через Бутан шли караванные тропы из Индии в Тибет. По этим караванным тропам из Индии в Тибет шли учителя буддизма. Первый буддийский храм в Бутане (Куичу Лакханг) был построен в VII веке еще тибетским царем Сродзенгампо в рамках осуществляемого им плана грандиозного строительства храмов по краям своего государства. До этого времени на территории Бутана, как и в Тибете, бхотии исповедовали религию бон, позднее частично включенную в ламаизм (буддизм тибетского толка). Столетие спустя, в 746 году, царек Бумтанга, что в центральном Бутане, одержимый бесами, призвал к себе гуру Римпоче, больше известного как гуру Падмасамбхава. Он изгнал бесов из царька и обратил всю страну в буддизм. Всего гуру Римпоче посещал Бутан трижды, причем во второй раз он прилетал на тигрице. К гуру Римпоче восходит самая влиятельная в Бутане секта Ньингмапа (красношапочников).
Во время правления тибетского царя Лангдармы (836-842 гг. ) старая религия бон восстановила свои права в Тибете, а буддизм подвергся гонениям. Буддийские монахи нашли убежище в теплой стране по другую сторону Гималаев. Название же страны пришло тоже из Тибета. В 1180 году близ Гьянгзе был основан монастырь Друк (дракон), поскольку драконы указали ламе Цангпа Гъярею Йеше место для строительства монастыря. Буддийская секта, основанная ламой, получила название Друкпа Кагъю. Она находилась в противостоянии с мощной тибетской сектой Гэлугпа (желтошапочников). Не будем вдаваться в подробности; отметим только, что ламы секты Друкпа Кагъю (Кагъюпа) носят черные шапки и к этой же секте принадлежал великий йог и поэт Миларэпа (1040-1123 гг. ). В Бутане самым заметным ламой кагъюпа оказался Гъялва Лханангпа, который основал систему укрепленных монастырей, по архитектуре схожих с тибетскими и ставших прототипами мощных «дзонгов», сочетающих в себе крепость, монастырь, арсенал и хранилище стратегических запасов.
Жизнь в средневековом Бутане текла неторопливо. Монахи изучали древние тексты, составляли летописи монастырей и княжеских домов. Самыми большими событиями в жизни бхотиев были нахождения свидетельств пребывания святых лам: отпечатки ног, рук и других членов; если вам покажут отпечаток пениса гуру Римпоче, то не смущайтесь – это в Бутане самый любимый сюжет, даже дома украшают росписями на эту тему, так что ханжество будет в Бутане не понято. Второй по популярности гуру в Бутане – Друкпа Кунлей (1455-1529), «божественный сумасшедший», отличался редкостной любвеобильностью по отношению к своим духовным ученицам, женам и дочерям своих светских покровителей. Такой вот Григорий Распутин по-бутански.
В стране до XVII века не было политического и административного единства. Власть духовная и светская делилась между ламами монастырей и местными князьками. Но в 1616 году в Бутан из Тибета прибывает потомок основателя секты Кагъюпа Цангпа Гьярея – Нгаванг Намгьял ( 1594-1651). Когда ему было 23 года, перед ним явился Махакала в образе ворона и послал в Бутан для свершения великих дел. Авторитет молодого гуру со временем вырос настолько среди бхотиев, что Намгьяг Нгаванг утвердился в роли «жабдрунга» - духовного правителя всего Бутана. Именно ему принадлежит заслуга превращения феодальных крепостей в оплот буддийской веры. Первый дзонг, который построил жабдрунг, был Симтоха к югу от Тхипмху. По сию пору величественные дзонги остаются символом Бутана, его главной архитектурной достопримечательностью. Дзонг в Симтохе был первым оплотом Нгаванга Намгьяла: он вёл вооруженную борьбу против буддийских сект и тибетцев, которых ламы призвали на помощь с целью недопущения появления верховного духовного правителя. Война завершилась только в 1639 году. Авторитет Бутана «на «международной арене» вырос настолько, что под управлением бхотиев находились монастыри вокруг священной горы Кайлас (конфискованные только в 1959 году) и храмовый комплекс Сваямбунатх в долине Катманду в Непале.
Бхотии совершали набеги на Тибет, а тибетцы – на Бутан. В 1644 году большая армия тибетцев и монголов вторглась в Бутан, но была разбита Намгьялом у дзонга Паро. Целью войны тибетцы объявили захват священных буддийских реликвий, хранившихся у бхотиев…
Намгъял разделил власть на светскую, которую представлял «дези», и духовную, которую олицетворял Дже Кхенпо – «главный монах». Такая система существовала. После смерти Намгъяла должность «жубдрунга» превратилась в синекуру, и фактическая власть принадлежала выборным «дези» (в то время как новый «жабдрунг» являлся всегда посредством ринкарнации). В течение последующих двухсот лет было только шесть жабдрунгов при 55 дези. Страна потеряла единство; фактически Бутан представлял собой конфедерацию из областей, центрами которых были укрепленные крепости-дзонги под управлением князьков-пенлопов. Шли междоусобные войны, продолжались тибетские вторжения. На южных границах Страны Дракона появились англичане, которые уже прибрали к рукам Индостан. В 1841 году Британия аннексировала плодородные долины в южной части страны – дуары, в последствии покрытые крупнейшими в мире чайными плантациями.
В 1865 году разразилась новая война между Бутаном и Британской Империей. Бутан окончательно потерял плодородные равнины. Страна погрузилась в пучину политической нестабильности. Но не всё так просто, однако, как может показаться на первый взгляд, ведь именно англичанам бутанцы обязаны своей современной государственностью. В ходе междоусобиц выделилась фигура молодого энергичного пенлопа Паро Угъена Вангчука, который стал самой влиятельной политической фигуроы в стране. Он был сыном дези Джигме Намъяла, талантливым военачальником и помощником англичан в ходе их военной экспедиции в Тибет в 1904 году. 17 декабря 1907 года Угъен был избран главой государства и получил титул Друк-Гьялпо («Короля-Дракона»). В 1910 году был заключен бутано-британский договор, по которому все внешние сношения Бутана становились компетенцией англичан, а за потерянные дуары Бутан получал компенсацию в 100000 рупий в год.
Второй король Бутана – Джигме Вангчук – взошел на престол в 1926 году (до 1956 года). Именно он заключил в 1947 году новый договор с уже независимой Индией, которой также передавал право внешних сношений, как раньше это имело место с британской администрацией Индии. При третьем короле Бутана – Джигде Дорджи Вангчуке – началась постепенная модернизация страны. В 1969 году Бутан вошел во Всемирный Постовый Союз, а в 1971 году – в ООН. В 1974 году состоялась интронизация четвертого короля, Джигме Сингье Вангчука. На его коронацию прибыло 287 иностранных гостей, и для их расселения пришлось построить первые гостиницы. Четвертый король окончательно открыл Бутан миру. В 1983 году был построен международный аэропорт в Паро, страна начала принимать иностранных туристов. В конце 2008 года должна состояться церемония передачи власти новому, пятому королю-дракону Бутана – молодому Джигме Кхесар Намгъял Вангчуку, хотя злые языки в Бутане поговаривают, что монархию пора отменять, как в соседнем Непале. «Мы хотим демократии! » - такое можно всё чаще услышать от бутанцев, непальцев, сиккимцев. Обилие красных флагов на улицах и серпов с молотами на стенах домов в соседних с Бутаном странах еще раз напоминает о том, что не всегда детям полезно играть во взрослые игры…
Да, в Бутане только совсем недавно появился Интернет и было разрешено курить. В стране нет «Макдоналдсов» и рекламных плакатов с «Кока-колой». Возможно, что в эту страну придёт «демократия», и многие запреты и обязанности, кажущиеся сейчас консервативными и просто забавными, уйдут в прошлое. Ходить в джинсах и футболках удобнее и практичнее, чем в халатах. Можно будет курить, жевать гамбургеры и слушать бутанский рэп. Только нужно ли будет в этом случае ездить в Бутан? Сейчас Бутан интересен для путешественника именно своей «неиспорченностью», «незатоптанностью», чистотой воздуха и религиозных традиций. «Мы не тибетцы, мы бутанцы! » - этот принцип национальной самоидентификации был введен еще первым жабдрунгом в XVII веке. Страна стремится сохранить свою самобытность всеми дотупными способами.
Столица Бутана – Тхимпху – давно уже не состоит из пары домов под стенами дзонга, как это было в конце шестидесятых. Это достаточно большой по местным меркам город, покоящийся в глубокой долине. Все без исключения дома построены в национальном стиле, по крайней мере, с внешней стороны. Город можно обойти пешком за два часа; по крайней мере, мне понадобился час для того, чтобы дойти от отеля в центре Тхимпху до Ташичудзонга (Крепости Блистательной Веры) – главного, «королевского» дзонга Бутана. Несмотря на то, что тот дзонг, который ми видим сейчас, был выстроен заново после страшного землетрясения 1897 года, дзонг Тхимпху насчитывает почти 750 лет истории. В XIII веке на месте дзонга был монастырь секты черношапочников, на месте которого в 1641 году был построен тот дзонг, реплику которого образца 1902 года мы видим сейчас. Над дзонгом возвышается «утсе» - центральная башня. В нём и вокруг него расположены административные учреждения, министерства и ведомства. Попасть в дзонг в качестве «экскурсанта» можно после пяти вечера, когда служащие расходятся.
В Тхимпху находится еще один «мини-дзонг» - храм Чангангха Лакханг, построенный в XII веке ламой Пхаджо Шигпо, прибывшим из Тибета. В 1974 году в честь коронации Джигме Дорджи Вангчука был воздвигнут «Национальный Мемориальный Чортен», чей белый силуэт хорошо просматривается с окрестных холмов.
Из музеев Тхимпху следует отметит Музей Народного Наследия, ценный прежде всего тем, что в нем находится реплика настоящего бутанского сельского жилого дома. Обратите внимание на то, что кухня всегда находится на верхнем этаже, а посреди дома неизменно присутствует семейный алтарь – буддийская «часовня». Недалеко находится «Институт Зорига Чусума», своеобразная «школа мастеров», где можно понаблюдать за тем, как создают «танки» (буддийские иконы) и ритуальные маски. Можно зайти в близлежащую Национальную Библиотеку, в которой находится самая большая книга в Бутане; служащие переворачивают по одной странице в день. Однако книга представляет из себя просто огромный фотоальбом о Бутане…
Хотя бы ради спортивного интереса стоит посетить небольшую «лавку филателиста» на Главпочтамте в Тхимпху, даже если вы не филателист. Бутан по прежнему «выпускает» марки высочайшего полиграфического качества, и в виде грампластинок, и в виде CD, голографические, стереоскопические, ароматические, короче, какие душа потребует. Наборы марок в кляссерах с бутанской символикой продаются также в сувенирных магазинах. Вообще, сувениры и антиквариат в Бутане достаточно дороги. Нужно учитывать, что каноны буддийского искусства одинаковы везде, и большая часть сувениров производится в Непале и Индии, а не в Бутане. Такие вещи, как рисовая бумага «ручной работы» продается в Катманду ровно в два раза дешевле, нежели в Тхимпху, хотя понаблюдать за процессом её изготовления все равно интересно.
Если хотите посмотреть на первое «чудо вивисекции», то добро пожаловать в Тхипмху. В Бутане, Сиккиме и Ассаме живет немногочисленная популяция животного, которого бутанцы считают своим, национальным. Лама Друкпа Кунлей, о любовных подвигах которого мы уже говорили, однажды «заказал» себе на ужин корову и козла. Съев с большим аппетитом обоих, он приказал водрузить на скелет коровы голову быка. Затем лама вдохнул жизнь в это сооружение, и так появился новый вид млекопитающего – такин. Несколько голов такинов пасутся в маленьком резервате неподалеку от Тхимпху. Если повезет, их можно хорошо рассмотреть и сфотографировать сквозь решетку.
В Бутане можно обозначить порядка 30 дзонгов, заслуживающих внимания. Большинство из них представляют больше историческую ценность, нежели архитектурную. Из тех великолепных дзонгов, которые можно посетить за время немногодневного посещения Бутана, отметим помимо дзонга Тхимпху дзонги Пунакхи и Паро – двух живописных и благодатных долин, являющих собою сердце бутанской государственности. Обе долины находятся на примерно одинаковом расстоянии от современной столицы, и были сами столицами в прошлом.
Пунакха находится к востоку от Тхимпху, в трех часах неспешной езды. Дорога проходит мимо дзонга Симтоха и через перевал Дочу Ла (3140 м), на котром в 2004 году были выстроены 108 белых ступ, обособленно от которых стоит ступа, в которых заключены злые духи, пожиравшие путников, но усмиренные ламой Друкпа Кунлеем.
Дзонг в Пунахке на стрелке рек Мо Чу и По Чу можно смело назвать самым красивым в Бутане, особенно если приезжать сюда весной, когда он окружен цветущими джакарандами, и сиреневый цвет их лепестков резко выделяется на белом фоне его могучих стен. Пунакха – зимняя резиденция жабдрунгов Бутана и Джо Кхенпо. Дзонг был построен в 1638 году Нгавангом Намгьялом, которому было предопределено построить дзонг именно в этом месте, ибо еще гуру Римпоче предсказал, что здесь будет построена крепость человеком по имени «Намгьял». Здесь же Намгьял нашел место своего упокоения. В свое время он привез из Тибета «нерукотворный образ» Ченрезига (Будды Авалокитешвары), и этот образ, недоступный взорам простых смертных, тоже хранится в дзонге Пунакхи. Говорят, что тибетцы вторглись в Бутан в 1644 прежде всего для того, чтобы завладеть этой святыней… Дзонг Пунакхи интересен еще тем, что он состоит из трех частей (внутренних дворов, которые называются «дочей»), а не двух, как большинство дзонгов. В дзонге достаточно многочисленная монашеская община.
Эпизоды классического фильма Бернардо Бертолуччи «Маленький Будда» снимался в дзонге Паро. Бутанцы были одними из первых в буддийском мире, кто выступил против этого названия. «Будда не может быть маленьким! », - заявили они и предложили альтернативу – «Маленький лама». Но такое название фильма было бы непонятно зрителям из Южной Америки, ведь тогда они могли бы подумать, что речь идет о какой-то маленькой ламе, а не о принце Гаутаме… Именно по этой причине политически корректному, но двусмысленному названию решили не отдавать предпочтение.
Дзонг в Паро является официальной резиденцией бутанской королевы; неподалеку находится её жилой дворец, в котором, впрочем, она появляется не столь часто. Полное его название – Ринченпунгдзонг (сокращенно Ринпунгдзонг), то есть «Крепость на горе драгоценностей». Дзонг стоит на склоне горы, а еще выше находится круглый Та-дзонг, бывший некогда дозорной башней Ринпунгдзонга, а ныне – Национальный музей Бутана. Там есть всё – реликвии святых, древние танки, трофейное оружие, «оставленное» тибетцами под стенами дзонга в 1644 году, и конечно, монеты и марки. В музее строжайше запрещено фотографировать и снимать на видео; ко всему прочему, нужно быть крайне внимательным, и всегда следовать указаниям стрелок на стенах, иначе можно заблудиться и пропустить что-то интересное.
Перейдя мост, отделяющий Ринпунгдзонг от города Паро, можно выйти к длинной площадке, на которой бутанцы предаются своему любимому виду спорта – стрельбе из лука. Удивительно, как при этом удается избежать человеческих жертв – «зона безопасности» отсутствует, зрители стоят вплотную к полосе, вдоль которой пролетают стрелы. Лучников отделяют от мишеней 150 метров!
Близ Паро находится полуразрушенный Друкгъель-дзонг ( «Дзонг победы дракона»), построенный в честь победы над тибетцами в 1649 году и старейший буддийский храм в Бутане – Куичу Лакханг (VII в. ). Но самое главное: на скалах близ Паро примостился монастырь Таксанг – «Гнездо тигрицы», то самой, на которой прилетал сюда великий гуру Римпоче. Подъем к монастырю по горной тропе занимает два с половиной часа; половину пути можно проделать на лошадях. Дорога замечательная, особенно в пору цветения рододендронов. По общему мнению, день похода к монастырю можно считать лучшим днем пребывания в Бутане. Виды на Таксанг, которые постепенно открываются с каждого поворота, могут порадовать любого фотографа. Жаль, что при входе в сам монастырь аппаратуру отбирают. Что поделаешь – чужие обычаи и святыни надо уважать. В конце концов, можно просто посидеть в древнем пещерном храме, украшенном фресками с изображениями Будд, бодхисатв и многочисленных воплощений гуру Римпоче, освоившему в полной мере искусство телепортации, неподвластное повышению цен на авиабилеты и топливные сборы.
НИКОЛАЙ БАЛАНДИНСКИЙ. 2008 год.
Uz mū su planē tas “ī stā eksotika” strauji pazū d. Š ī eksotika, ko tū risma operatori un zinā tkā rie ceļ otā ji joprojā m nav izstrā dā juš i. Tas, kas pirms daž ā m desmitgadē m nebija pieejams, tagad atklā jas ja ne lē ti, tad vismaz par saprā tī gu naudu.
Astoņ desmito gadu vidū es uzgā ju aizraujoš u franč u ceļ otā ja Miš ela Pesela grā matu “Ceļ ojums uz Butā nu”. Pesels Butā nu apmeklē ja 1968. gadā un bija viens no retajiem eiropieš iem, kuram izdevā s iekļ ū t š ajā slē gtajā valstī . Pirms viņ a Butā nu zinā tniskos nolū kos apmeklē ja tikai Dž ona K. Vaita ekspedī cija 1906-1907!
Pesela aprakstī tais bija pā rsteidzoš s: neviesmī lī ga karaļ valsts, kuru no pasaules noslē dza, no vienas puses, necaurejami dž ungļ i, no otras puses – sniegotas virsotnes; cietoksnis-klosteri, ko apsargā strē lnieki; bī stamas kalnu takas, pa kurā m ar grū tī bā m pā rvietojas pie visa pieraduš ie mū ļ i, š ad tad kopā ar bagā ž u iekrī tot bezdibenī . Š eit tas ir, Klondaikas pē tnieks! Pesels apmeklē ja vietas, kur neviens eiropietis vē l nebija spē ris kā ju, un tas notika laikā , kad cilvē ki lidoja kosmosā un gatavojā s pirmajai ekspedī cijai uz Mē ness! Valstī bija tikai viena lielceļ š un daž i dž ipi, kas piederē ja karaļ a galmam. Viesnī cu nebija, un ceļ otā jam vispirms jautā ja: “kas tevi uzaicinā ja, kura viesis tu esi? ", un cilvē kam, kurš nebija neviena viesis, nebija iespē jams saņ emt pajumti, ē dienu vai dzē rienu ...
Tā arī bija, tač u piecus gadus pē c M. Pesela vizī tes Butā na pamazā m sā ka mainī ties.
Himalaju karaliste kautrī gi atvē ra durvis uz ā rpasauli. Tika uzbū vē ts lidlauks, hidroelektrostacija, viesnī cas, ieklā ti jauni asfaltē ti ceļ i. Tajā brī dī , kad lasī ju Pesela grā matu, Butā na jau bija pavisam citā da. Viduslaiku pasaka manā bē rnī bā palika lī dz ar to grā matu. Kā arī "stereoskopiskā s" pastmarkas, kas vairā k atgā dina pastkartes, ar Himalaju lā č a, ziloņ a un padomju kosmosa kuģ a Vostok attē lu, uz kura Gagarins lidoja kosmosā . Jā , es pats lasī ju PSRS Filatē lija ž urnā lā , ka š ī m pastmarkā m nav nekā das vē rtī bas, ka tā s raž otas nevis Butā nā , bet Bahamu salā s un ka bez “stereoskopiskajā m” pastmarkā m tiek izdotas arī gramofona pastmarkas. Butā na pelna valū tu uz š ī m "Bahamu pastmarkā m", jo tai nav nekā cita, lai to nopelnī tu. Bet uz š ī m pastmarkā m bija uzraksts "Butā na" un vē l daž i tibetieš u burti, un ar to man pietika.
Pagā ja nedaudz vairā k laika, un ā rvalstu tū risti devā s uz Butā nu. Viņ u bija maz. Butā na ierobež oja tū ristu skaitu vispirms lī dz 3000, pē c tam lī dz 6000; tagad tas ir 2.000 cilvē ku gadā . Un nav tā , ka Butā nas karaļ i gribē ja aizsargā t valsts iedzī votā jus no Rietumu postoš ā s ietekmes. Vienkā rš i viesnī cas bā ze un vispā r viss, ko mē dz dē vē t par “tū risma infrastruktū ru”, var neizturē t lielā ku viesu skaitu. Turklā t Butā nu interesē "kvalitatī vs tū risms". Tam ir ieviests “obligā tais minimums”, kas tū ristam jā pavada par vienu uzturē š anā s dienu valstī . Š is "minimums" ir aptuveni 240 USD, un negaidiet, ka atradī sit "budž eta tū ri" uz Butā nu par mazā ku par "dienas naudu". Butā nas tū risms darbojas saskaņ ā ar “viss iekļ auts” sistē mu, tas ir, š ajos 240 USD ietver izmitinā š anu, transportu, ekskursiju pakalpojumus un trī s ē dienreizes dienā . Š ajā sakarā es vē los nekavē joties sniegt padomu iepriekš : "Uzticieties, bet pā rbaudiet. "
Ja visu tū roperatoru cena ir aptuveni vienā da, tad apkalpoš anas lī menis var bū t atš ķ irī gs. Jū s varat izmitinā t gan lē tā s, gan dā rgā s viesnī cā s. Tā pē c viesnī cu lī menis ir iepriekš jā sarunā.
Š ī sistē ma aizsargā Butā nu no "budž eta tū ristu", mugursomnieku un stopē tā ju pieplū duma, kā arī apš aubā mā s sabiedrī bas, kas Nepā lā ir apmetusies kopš pagā juš ā gadsimta 60. gadiem. Kā zinā ms, Thamel rajons Katmandu "pacē lā s", pateicoties narkotiku tirdzniecī bai starp Eiropas un Amerikas hipijiem, kas Katmandu padarī ja par savu Meku. Konservatī vā ka kaimiņ iene – Butā na – ņ ē ma vē rā Nepā las pieredzi un nevē lē jā s to atkā rtot.
Lai iegū tu Butā nas vī zu, jums ir jā rezervē tū re no vietē jā tū risma operatora un par to jā maksā . Tū risma operators ieskaita Jū su maksā jumu uz Tū risma un iekš lietu ministriju kontiem, saņ em atļ auju ā rvalstu tū rista uzņ emš anai.
Pē c tam tū ristam tiek nosū tī ta atļ auja (patiesī bā vī za), un ar š o papī ru viņ š ierodas (lido) uz Butā nu. Pati vī za tiek ievietota lidostā vai tuvā kajā imigrā cijas birojā . Kad mū su grupa ieradā s Butā nā , mē s reģ istrē jā mies viesnī cā Puentsoling pilsē tā . Mū su Butā nas gids savā ca pases un nogā dā ja tā s policijas iecirknī . Atveda pē c vakariņ ā m kopā ar vī zā m.
Miš els Pesels bija pirmais, kurš salī dzinā ja Butā nu ar Š veici, galvenokā rt tā pē c, ka tradicionā lā s Butā nas mā jas ir lī dzī gas Alpu kalnu kotedž ā m. Kalnu ainava diktē vienā dus arhitektū ras principus, tā pē c ā rē jā lī dzī ba nav pā rsteidzoš a. Varu pieņ emt, ka Butā nā kopš Peselas laikiem ir bijuš as vē l skaistā kas mā jas. Valdī ba ļ auj pilsoņ iem bū vē t mā jas tikai "nacionā lā " stilā , un tā pē c Butā na izskatā s "kā bilde", bez neglī tā , kas mijas ar bezveidī gā m kazarmā m un globā listiskā m stikla un betona konstrukcijā m.
Visiem Butā nas pilsoņ iem sabiedriskā s vietā s ir jā valkā nacionā lā s drē bes: vī rieš i valkā "go" halā tu, sievietes valkā "kira" halā tu. Š ā di drakoniski pasā kumi Pū ķ u zemē saglabā nacionā lo piegarš u (valsts paš nosaukums ir Druk, kas nozī mē "pū ķ is"; briti valsti sauca par Butā nu, "par godu" Bhoti, kas veido lielā ko daļ u valsts iedzī votā ju). valsts iedzī votā ju skaits).
Ā rē jā lī dzī ba ar Š veici ir acī mredzama. Tač u ir arī iekš ē ja lī dzī ba. Un tas atrodas Butā nas vē sturē . Fakts ir tā ds, ka reliģ iskie disidenti un nonkonformisti no Tibetas ir iezaguš ies "Dragonia" teritorijā kopš neatminamiem laikiem. Aiz kalnu pā rejā m un sniegotā m virsotnē m atrodas Tibeta - skarba zeme, kurā valda klusi mū ki un drū mi gani, kas ved savus ganā mpulkus pa tuksneš ainā m akmens nogā zē m. Tibetas augstienes klimatu nevar saukt par draudzī gu, bet š eit, Himalaju dienvidu nogā zē s, tā s ir vienkā rš i debesis uz zemes.
Putni dzied, tauriņ i plī vo, rododendri zied; mež i nodroš ina ē nu, un ū denskritumi nodroš ina vē sumu tropu karstumā . Viss aug: ā boli, apelsī ni, mango un papaija. Mitros mež os, kas savijuš ies ar liā nā m, dzī vo bezbailī gi dzī vnieki, kurus cienī jamais budists nemedī - lā č i, ziloņ i, sarkanā s pandas. Un kā pē c gan š eit neatrast patvē rumu, atstā jot skarbo zemi uz ziemeļ iem no Himalajiem?
Butā nas vē sture ir tik nesaraujami saistī ta ar Tibetas vē sturi, ka, lai to labā k izprastu, vispirms ir jā iedziļ inā s tibetoloģ ijā . Termini ir vienā di, svē tie ir izplatī ti, pat raksts ir tibetieš u valodā . Butā nā valda tie paš i lamaisma strā vojumi kā Tibetā . Mē s neiedziļ inā simies vispā rī gajos budisma kanonos, bet pievē rsī simies Pū ķ u valsts vē sturei.
Protams, tajā jā bū t daudz pasakaina.
Tā s varoņ i ar eņ ģ eļ u palī dzī bu bū vē cietokš ņ us, ieslodz dē monus akmens javā s (kur tie joprojā m sē ž ), lido pā ri debesī m uz tī ģ eriem un rada jaunus dzī vnieku tipus (vairā k par to tā lā k). Citā di tas nevar bū t! Agrī nā Butā nas vē sture tika uzrakstī ta no seniem manuskriptiem, kuros paralē lā s pasaules krustojā s viena ar otru, mijiedarbojoties. Ņ emot vē rā to, ka lielā kā daļ a pirmavotu gā ja bojā.19. gadsimta un 20. gadsimta sā kumā Butā nas dzongos plosoš ajos ugunsgrē kos, var ticē t tikai pasakai.
Caur Butā nu veda karavā nu takas no Indijas uz Tibetu. Budisma skolotā ji ceļ oja pa š iem karavā nu marš rutiem no Indijas uz Tibetu. Pirmo budistu templi Butā nā (Kuichu Lhakhang) 7. gadsimtā uzcē la Tibetas karalis Srodzengampo kā daļ u no sava plā na grandiozo tempļ u celtniecī bai ap viņ a š tata malā m.
Lī dz tam Butā nas teritorijā , kā arī Tibetā botieš i atzina Bon reliģ iju, kas vē lā k daļ ē ji tika iekļ auta lamaismā (Tibetas budismā ). Gadsimtu vē lā k, 746. gadā , dē monu apsē stais Bumthang karalis Butā nas centrā lajā daļ ā izsauca Guru Rimpoč e, labā k pazī stams kā Guru Padmasambhava. Viņ š izdzina dē monus no ķ ē niņ a un visu valsti pievē rsa budismam. Kopumā Guru Rimpoč e Butā nu apmeklē ja trī s reizes, bet otrajā reizē viņ š lidoja ar tī ģ eri. Butā nas ietekmī gā kā sekta Nyingmapa (sarkanā s cepures) paceļ as lī dz Guru Rimpoč ei.
Tibetas karaļ a Langdarmas valdī š anas laikā (836-842) vecā Bon reliģ ija atguva savas tiesī bas Tibetā , un budisms tika vajā ts. Budistu mū ki patvē rā s siltā zemē otrpus Himalajiem. Arī valsts nosaukums cē lies no Tibetas.
1180. gadā netā lu no Gjandzes tika nodibinā ts Druku (pū ķ u) klosteris, jo pū ķ i norā dī ja Lamam Tsangpa Gyarey Yeshe vietu, kur bū vē t klosteri. Lamas dibinā to budistu sektu sauca par Drukpa Kagju. Viņ a bija opozī cijā spē cī gajai Tibetas Gelugpa (dzeltenā s cepures) sektai. Mē s neiedziļ inā simies detaļ ā s; mē s tikai atzī mē jam, ka Drukpa Kagju (Kagjupa) sektas lamas valkā melnas cepures un lielais jogs un dzejnieks Milarepa (1040-1123) piederē ja tai paš ai sektai. Butā nā visievē rojamā kā kagjupa lama bija Gjalva Lhanangpa, kas nodibinā ja nocietinā tu klosteru sistē mu, kas pē c arhitektū ras lī dzī ga tibetieš u klosteriem, kas kļ uva par spē cī gu “dzongu” prototipiem, kas apvienoja cietoksni, klosteri, arsenā lu un stratē ģ isko preč u noliktavu. .
Dzī ve viduslaiku Butā nā ritē ja lē ni. Mū ki pē tī ja senos tekstus, sastā dī ja klosteru un kņ azu mā ju hronikas.
Lielā kie notikumi Bhoti dzī vē bija pierā dī jumu atklā š ana par svē to lamu uzturē š anos: pē du, roku un citu locekļ u nospiedumi; ja jums rā da Guru Rimpoč es dzimumlocekļ a nospiedumu, tad nekautrē jieties - Butā nā š is ir vismī ļ ā kais stā sts, pat mā jas rotā sienas gleznojumi par š o tē mu, tā pē c liekulī bu Butā nā nesapratī s. Otrs populā rā kais Butā nas guru Drukpa Kunlijs (1455-1529), "dieviš ķ ais trakais", izcē lā s ar retu mī lestī bu pret saviem garī gajiem studentiem, savu laicī go patronu sievā m un meitā m. Tā ds ir Grigorijs Rasputins butā nieš u valodā.
Lī dz 17. gadsimtam valstī nebija politiskā s un administratī vā s vienotī bas. Garī gā un laicī gā vara tika sadalī ta starp klosteru lamā m un vietē jiem prinč iem. Bet 1616. gadā Butā nā no Tibetas ieradā s Kagjupa sektas dibinā tā ja Tsangpa Gjaray pē ctecis Ngavans Namgjaļ s (1594-1651).
Kad viņ am bija 23 gadi, Mahakala parā dī jā s viņ a priekš ā kraukļ a izskatā un nosū tī ja viņ u uz Butā nu, lai paveiktu lielas lietas. Jaunā guru autoritā te laika gaitā pieauga tik ļ oti starp Bhoti, ka Namgyag Ngawang nostiprinā jā s "zhabdrung" - visas Butā nas garī gā valdnieka lomā . Tieš i viņ am pieder nopelni, pā rvē rš ot feodā los cietokš ņ us par budistu ticī bas cietoksni. Pirmais dzongs, ko uzcē la Zhabdrung, bija Simtokha uz dienvidiem no Thipmhu. Lī dz mū sdienā m majestā tiskie dzongs joprojā m ir Butā nas simbols, tā s galvenais arhitektū ras piemineklis. Dzongs Simtokā bija pirmais Ngawang Namgyal cietoksnis: viņ š veica bruņ otu cī ņ u pret budistu sektā m un tibetieš iem, kurus lamas sauca palī gā , lai novē rstu augstā kā garī gā valdnieka parā dī š anos. Karš beidzā s tikai 1639. gadā.
Butā nas autoritā te "starptautiskajā arē nā " ir tik ļ oti pieaugusi, ka Bhoti pakļ autī bā atradā s klosteri ap svē to Kailas kalnu (konfiscē ts tikai 1959. gadā ) un Swayambhunath tempļ u kompleksu Katmandu ielejā Nepā lā.
Botijas iebruka Tibetā , bet tibetieš i - Butā nā . 1644. gadā liela tibetieš u un mongoļ u armija iebruka Butā nā , bet Namgjala to sakā va pie Paro Dzong. Par kara mē rķ i tibetieš i pasludinā ja svē to budistu relikviju sagrā bš anu, ko glabā ja Bhoti...
Namgjala varu sadalī ja laicī gajā varā , ko pā rstā vē ja "desi", un garī gajā varā , kuru personificē ja Je Khenpo - "galvenais mū ks". Tā da sistē ma pastā vē ja. Pē c Namgjala nā ves "zhubdrung" amats kļ uva par droš u, un faktiskā vara piederē ja ievē lē tajam "Desi" (kamē r jaunais "zhubdrung" vienmē r bija ar rinkarnā ciju). Nā kamajos divsimt gados bija tikai seš i zhabdrungi pie 55 desi.
Valsts ir zaudē jusi vienotī bu; patiesī bā Butā na bija reģ ionu konfederā cija, kuras centri bija nocietinā ti cietokš ņ i-dzongi, kurus kontrolē ja penlopu prinč i. Bija savstarpē jie kari, turpinā jā s tibetieš u iebrukumi. Uz Pū ķ u valsts dienvidu robež ā m parā dī jā s briti, kuri jau bija pā rņ ē muš i Hindustā nu. 1841. gadā Lielbritā nija anektē ja auglī gā s ielejas valsts dienvidu daļ ā – duā ras, kuras vē lā k klā ja pasaulē lielā kā s tē jas plantā cijas.
1865. gadā izcē lā s jauns karš starp Butā nu un Britu impē riju. Butā na beidzot zaudē ja auglī gos lī dzenumus. Valsts iegrima politiskā s nestabilitā tes bezdibenī . Tač u ne viss ir tik vienkā rš i, kā varē tu š ķ ist no pirmā acu uzmetiena, jo tieš i britiem butā nieš i ir parā dā savu moderno valstiskumu.
Savstarpē jo nesaskaņ u laikā izcē lā s jaunā , enerģ iskā Penlopa Paro figū ra Ugjens Vanč uks, kurš kļ uva par ietekmī gā ko politisko figū ru valstī . Viņ š bija Desi Jigme Namyal dē ls, talantī gs militā rais vadī tā js un britu palī gs viņ u militā rajā ekspedī cijā uz Tibetu 1904. gadā . 1907. gada 17. decembrī Ugjens tika ievē lē ts par valsts vadī tā ju un saņ ē ma titulu Druk-Gyalpo ("Pū ķ u karalis"). 1910. gadā tika noslē gts Butā nas un Lielbritā nijas lī gums, saskaņ ā ar kuru visas Butā nas ā rē jā s attiecī bas kļ uva britu kompetencē , un par zaudē tajiem duariem Butā na saņ ē ma kompensā ciju 10.000 rū piju gadā.
Otrs Butā nas karalis – Dž igme Vanč uks – tronī kā pa 1926. gadā (lī dz 1956. gadam). Tieš i viņ š.1947. gadā noslē dza jaunu lī gumu ar jau neatkarī go Indiju, kuram viņ š arī nodeva tiesī bas uz ā rzemju sakariem, kā tas iepriekš bija ar Indijas britu administrā ciju.
Treš ā Butā nas karaļ a Jigde Dorji Wangchuck vadī bā sā kā s pakā peniska valsts modernizā cija. 1969. gadā Butā na pievienojā s Pasaules Pasta savienī bai, bet 1971. gadā - ANO. 1974. gadā notika ceturtā karaļ a Jigme Singye Wangchuck troņ a celš ana. Uz viņ a kronē š anu ieradā s 287 ā rzemju viesi, un bija jā bū vē pirmā s viesnī cas, lai viņ us varē tu izmitinā t. Ceturtais karalis beidzot atvē ra Butā nu pasaulei. 1983. gadā Paro tika uzcelta starptautiska lidosta, valsts sā ka uzņ emt ā rvalstu tū ristus. 2008. gada beigā s vajadzē tu notikt jaunajam, piektajam Butā nas pū ķ u karalim, jaunajam Dž igmem Khesaram Namgjalam Vanč ukam, varas nodoš anas ceremonijai, lai gan Butā nā ļ aunas mē les saka, ka ir pienā cis laiks atcelt monarhiju, tā pat kā kaimiņ valstī s. Nepā la. "Mē s gribam demokrā tiju! ”- to arvien biež ā k var dzirdē t no butā nieš iem, nepā lieš iem, sikimieš iem.
Sarkano karogu pā rpilnī ba uz ielā m un sirpji un ā muri uz mā ju sienā m Butā nai kaimiņ valstī s vē lreiz atgā dina, ka bē rniem ne vienmē r ir lietderī gi spē lē t pieauguš o spē les ...
Jā , Butā nā tikai pavisam nesen parā dī jā s internets un drī kstē ja smē ķ ē t. Valstī nav McDonald's un Coca-Cola reklā mas plakā tu. Iespē jams, ka š ajā valstī iestā sies “demokrā tija”, un daudzi aizliegumi un pienā kumi, kas š obrī d š ķ iet konservatī vi un vienkā rš i smieklī gi, kļ ū s par pagā tni. Staigā š ana dž insos un T-kreklos ir ē rtā ka un praktiskā ka nekā rī tasvā rkos. Bū s iespē jams smē ķ ē t, koš ļ ā t hamburgerus un klausī ties Butā nas repu. Bet vai š ajā gadī jumā bū s jā brauc uz Butā nu? Tagad Butā na ceļ otā jam ir interesanta tieš i tā s “nesakartā s”, “nesatrauktā s”, tī rā gaisa un reliģ isko tradī ciju dē ļ . “Mē s neesam tibetieš i, mē s esam butā nieš i! ”- š o nacionā lā s paš identifikā cijas principu ieviesa pirmais ž abdrungs 17. gadsimtā.
Virs dzong paceļ as "utse" - centrā lais tornis. Tajā un ap to atrodas pā rvaldes iestā des, ministrijas un departamenti. Dzongā kā "tū rists" var iekļ ū t pē c pieciem vakarā , kad darbinieki izklī st.
Timpu ir vē l viens "mini-dzongs" - Changangha Lhakhang templis, kuru 12. gadsimtā uzcē la no Tibetas atbraukuš ais Lama Phajo Shigpo. 1974. gadā par godu Dž igmes Dordž i Vanč uka kronē š anai tika uzcelts "Nacionā lais memoriā lais hortens", kura baltais siluets labi redzams no apkā rtē jiem pakalniem.
No Timpu muzejiem jā atzī mē Tautas mantojuma muzejs, kas ir vē rtī gs galvenokā rt tā pē c, ka tajā atrodas ī stas Butā nas lauku dzī vojamā s ē kas kopija. Lū dzu, ņ emiet vē rā , ka virtuve vienmē r atrodas augš ē jā stā vā , un mā jas vidū vienmē r atrodas ģ imenes altā ris - budistu "kaplič a".
Netā lu atrodas "Zorig Chusum Institute", sava veida "meistaru skola", kurā var vē rot, kā top "tanki" (budistu ikonas) un rituā lā s maskas. Jū s varat doties uz tuvē jo Nacionā lo bibliotē ku, kurā atrodas lielā kā grā mata Butā nā ; darbinieki pā rš ķ ir vienu lapu dienā . Tomē r grā mata ir tikai milzī gs fotoalbums par Butā nu...
Vismaz sportiskas intereses dē ļ ir vē rts apmeklē t nelielu "filatē listu veikaliņ u" Timpu ģ enerā lpasta nodaļ ā , pat ja neesat filatē lists. Butā na joprojā m "izdod" augstā kā s drukas kvalitā tes pastmarkas gan fonogrā fa ierakstu veidā , gan kompaktdisku veidā , hologrā fiskus, stereoskopiskus, aromā tiskus, vā rdu sakot, ko vien dvē sele prasa. Pastmarku komplekti krā jumos ar Butā nas simboliem tiek pā rdoti arī suvenī ru veikalos. Kopumā Butā nā suvenī ri un senlietas ir diezgan dā rgas.
Jā patur prā tā , ka budisma mā kslas kanoni visur ir vienā di, un lielā kā daļ a suvenī ru tiek raž oti Nepā lā un Indijā , nevis Butā nā . Tā das lietas kā “roku darbs” rī spapī rs Katmandu tiek pā rdotas tieš i par pusi lē tā k nekā Timpu, lai gan joprojā m ir interesanti vē rot tā raž oš anas procesu.
Ja vē laties redzē t pirmo "vivisekcijas brī numu", laipni lū dzam Thipmha. Butā nā , Sikkimā un Asamā dzī vo neliela dzī vnieku populā cija, kuru butā nieš i uzskata par savu, nacionā lo. Lama Drukpa Kunlijs, par kura mī las varoņ darbiem jau runā jā m, reiz vakariņ ā s "pasū tī ja" govi un kazu. Apē dis abus ar lielu apetī ti, viņ š lika buļ ļ a galvu uzlikt uz govs skeleta. Tad lama iedvesa dzī vī bu š ajā struktū rā , un tā parā dī jā s jauns zī dī tā ju veids - takins. Daž as takinu galvas ganā s nelielā rezervā tā netā lu no Timpu.
Ja jums paveicas, varat tos labi apskatī t un nofotografē t caur stieņ iem.
Butā nā ir apmē ram 30 dzongu, kas ir pelnī juš i uzmanī bu. Lielā kajai daļ ai no tā m ir lielā ka vē sturiska, nevis arhitektoniska vē rtī ba. No tiem lieliskajiem dzongiem, kurus var apmeklē t ī sas Butā nas apmeklē juma laikā , papildus Timpu dzongam mē s atzī mē jam Punakha un Paro dzongus - divas gleznainas un auglī gas ielejas, kas ir Butā nas valstiskuma sirds. Abas ielejas atrodas aptuveni vienā dā attā lumā no mū sdienu galvaspilsē tas un paš as agrā k bija galvaspilsē tas.
Punakha atrodas uz austrumiem no Timpu, trī s stundu nesteidzī gā brauciena attā lumā . Ceļ š iet gar Simtokha dzong un caur Dochu La pā reju (3140 m), uz kuras 2004. gadā tika uzceltas 108 baltas stupas, bez kurā m ir stupa, kurā ieslodzī ti ļ aunie gari, kas aprij ceļ otā jus, bet nomierina Lama Drukpa. Kunlijs.
Dzongu Punahkā , Mo Chu un Po Chu upju krustpunktā , var droš i saukt par skaistā ko Butā nā , it ī paš i, ja ierodaties š eit pavasarī , kad to ieskauj ziedoš as ž akarandas un to ceriņ u krā sa. ziedlapiņ as krasi izceļ as uz savu vareno sienu baltā fona. Punakha ir Butā nas Zhabdrungs un Jo Khenpo ziemas rezidence. Dzongu 1638. gadā uzcē la Ngavans Namgjaļ s, kuram bija nolemts uzcelt dzongu tieš i š ajā vietā , jo pat Guru Rimpoč e paredzē ja, ka š eit cietoksni uzcels kā ds vī rs vā rdā "Namgyals". Š eit Namgjala atrada savu atdusas vietu. Savulaik viņ š no Tibetas atveda Č enrecigas (Buda Avalokiteš varas) "brī numaino tē lu", un š is vienkā rš ajiem mirstī gajiem acī m nepieejamais attē ls tiek glabā ts arī Punakha dzongā.
Š ķ ē rsojot tiltu, kas atdala Rinpungdzonu no Paro pilsē tas, varat doties uz garu rajonu, kur butā nieš i nodarbojas ar savu iecienī tā ko sporta veidu - loka š auš anu. Apbrī nojami, kā š ajā gadī jumā izvairā s no cilvē ku upuriem - nav “droš ī bas zonas”, skatī tā ji stā v tuvu joslai, pa kuru lido bultas. Loka š ā vē jus no mē rķ iem š ķ ir 150 metri!
Netā lu no Paro atrodas sagruvuš ais Drukgyel Dzong (“Pū ķ a uzvaras dzongs”), kas celts par godu uzvarai pā r tibetieš iem 1649. gadā un vecā kais budistu templis Butā nā - Kuichu Lhakhang (VII gs. ). Bet vissvarī gā kais ir tas, ka uz akmeņ iem netā lu no Paro atradā s Taksangas klosteris - "Tī ģ era ligzda", uz kura š eit lidoja lielais guru Rimpoč e. Kā piens uz klosteri pa kalnu taku aizņ em divarpus stundas; pusi no ceļ a var veikt zirga mugurā . Ceļ š ir brī niš ķ ī gs, ī paš i rododendru ziedē š anas laikā.
Pē c visa spriež ot, pā rgā jiena dienu uz klosteri var uzskatī t par labā ko dienu Butā nā . Taksangas skati, kas pamazā m paveras no katra pagrieziena, var iepriecinā t jebkuru fotogrā fu. Ž ē l, ka pie paš a klostera ieejas tiek atņ emts aprī kojums. Ko darī t - citu paraž as un svē tvietas ir jā ciena. Galu galā jū s varat vienkā rš i sē dē t senā alu templī , ko rotā Budas freskas, bodhisatvas un daudzi Guru Rimpoč es iemiesojumi, kurš pilnī bā apguvis teleportā cijas mā kslu, nepakļ aujot augstā kas aviobiļ etes un degvielas piemaksas.
NIKOLAJS BALANDINSKIS. 2008. gads